加拿大班夫国家公园：一千张面孔分之一
洛基山是几乎纵贯北美大陆心腹，是地球四十六亿年生命中重要的痕迹。由洛基山发源的十三条河，如血脉流动，将北美的灵气灌注入三个大洋。而依靠洛基山千变万化的地貌的，则有十一座国家公园，其中包括著名的美国黄石国家公园。在加拿大境内首屈一指的，则是天穹极光，弓河漫游的班夫国家公园。
班夫国家公园的成立可以回溯到到1887年，是加拿大第一座国家公园。在上世纪初，是欧洲富人的热门远足地之一。因为早春，去班夫小镇的一路上，农田仍然都还是收割后的休息期，并没有夏天那样广阔的葱郁。天气也不怎么给面子，一直到班夫镇上，雨雪也都还未完全消停。
班夫镇上人并不多，建筑风格和背靠洛基山让这个小镇散发着浓郁的北美味。街上人不多，是还没到周末的原因，所以小镇的节奏是让我很喜欢的舒缓。在小镇上随意逛逛，找到风停雨住的间隙，去硫磺山登顶碰运气。
说是碰运气，实际天气好与坏还不是都得上去。这张冰川观光车的照片，完全能说明此刻不能再糟糕的天气情况。
登顶硫磺山，要乘坐高差两千多米的缆车。这让我想起去年夏天在大屿山的低空“飞行”。与那时山海相接的和谐不同，去山顶脚下一路都是密布松林的冰雪山川。那一刻心里闪过的念头，有一些孤独，也有一些回归。或许是在人文历史丰富的城市和恬静精致的田园风光生活了太久，开始需要吸取一些偏于自然，偏于粗犷，而又和几年前的大漠孤烟不同，这些冰针和岩石完全没有扬尘和浮躁，而让人在乎的是冷静和坚毅。
山地的气候确实难以捉摸。结束前半程迎风而上的缆车之旅，在接近天顶的时候，飘起一阵急雪。还好准备了冬装，本以为要启用踏雪寻梅的剧本，天公却在一杯咖啡之后打赏了我们半个小时的蓝天的阳光。用网络上流行的话来讲，这就是“人品大爆发”（爆发太早结果在西雅图连着三天风雨交加）。
缆车终点站是一个游客休息站，供徒步登山的游客躲避和休息，而有人工修葺的木制栈道，直接通向一公里外另一座山峰的气象观测站。
徒步在这栈道上，沿途硫磺山两侧和班夫小镇的全景尽收眼底，如油画一般的美得太不真实，偶尔小型哺乳动物一闪而过，会让人觉得不够刺激，又有点期待见到黑熊。
走走停停随意的漫步，但也很快就到达气象站，回首来时路，缆车站在巍峨的山峰映衬下，像个大自然的可爱玩具。心里念念不忘的，却是打算要在未来再至此，体验一次徒步登山的快感。
每个栈道的平台似乎都是经过了精心设计，只要站在平台，就算随便拿捏也能出上两张自觉满意的照片。山下费拉蒙酒店背后的弓河是孔雀蓝的锦缎，在这绿林和白雪之中像丝带，将这美景化作礼物，留给每一个想要带这美丽回家的人。
在这一日与自然贴近的末尾，我们则到费尔蒙酒店里小憩，短暂体验这一百年前建立的苏格兰式城堡酒店。除基本的住宿餐饮和娱乐设施外，酒店在二层专门设立了一个小型博物馆，陈列了关于酒店历史的照片，画作以及酒店使用过的账本，器物。
在年初做行程规划时，关注了卡尔加里附近的野牛碎头崖，关注了向南三百公里的冰川公家公园，甚至关注了西边的省立恐龙公园，恰恰没做到班夫的功课。所以特别庆幸放弃了原有计划，造访这洛基山一千张面孔中最具代表性的一面，这一向是我视为珍宝的旅行中的意外风景。
PS/在准备写班夫的资料的过程中，我突然欣喜的发现，我和隔着九千公里外的表哥，生活在同一纬度线上。尽管我们仍然生活在不同的文化和自然风光中，但仍然可手捧寒夜烛龙，共享玑璇瑶光。
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